可口可乐：「在乎」是什么？
是认定是回来
是生根是深耕
是创新是丰富
是传承是成长
是见证是敬畏
是同心是不苦
是相信是惦记
是未来是在这里
一支零旁白的广告，三十三个词语字幕，勾勒出一百三十三岁「高龄」的品牌可口可乐在中国的四十个年头。
明明是舶来品，如今却成为中国人日常生活和聚餐的常喝饮品。
从抵触到大受欢迎，从「怎么是这个味道」到「就是这个味儿」，可口可乐在中国的演化史堪称外来品牌中国本土化的典范。
我父亲是七十年代生人，出生在农村的他，印象中第一次喝可乐是在我出生之后。喝可乐算是那个年代的时髦标配，即便父亲说，刚开始喝起来像草药，买的人还是很多，和现在大家排队买星巴克、喜茶没什么不一样。
其实，可口可乐早在年的民国，就已经进入中国，那时候它的名字叫「蝌蚪啃蜡」（音译Coca-Cola）。
棕褐色的液体、甜中带苦的味道和开盖后上涌的气体，与中国普通茶饮全然不同的可乐显然吓退了第一帮喝可乐的中国人，所以可口可乐在中国第一年的销售量才25瓶。。。
鲁迅先生说：第一个吃螃蟹的人是很令人佩服的，不是勇士谁敢去吃它呢？
那么，想当年购买这25瓶可乐的第一批中国消费者，必然是无可置疑的勇士。
而真正让可口可乐开始在中国成为市民阶层的流行饮料，得益于一次改名和一张海报广告。
在头年销售额惨败的情况下，可口可乐在中国举办取名大赛，作家蒋彝将其翻译成「可口可乐」，这一味觉和情感双重结合的名字大获成功，甚至「可乐」在日后成为碳酸饮料中的一种新品类名称。
而民国四大美女之一、上海滩的一号女影星阮玲玉的一张「请喝可口可乐」的海报广告，才真正将「可口可乐」的名号广而告之大江南北。
和看电影一样，喝可口可乐也成为当时的一种新风尚。
年可口可乐在上海的装瓶厂成为美国境外最大的可乐汽水厂，年该厂产量超过万箱，创下美国境外销售纪录。
而新中国成立，刚刚开始在中国大展身手的外资可口可乐，不得不退出中国。
三十载岁月里，可口可乐始终「身在曹营，心在汉」。
瞅准时机的可口可乐，在中美建交后的第三天，即与中粮敲定合作事宜，准备重返中国市场。
然而，三十年河东，三十年河西。可口可乐曾在中国市场上立下的赫赫战绩，一律归零。
80年代，可乐界的后起之秀百事可乐进入中国市场。
彼时，国内市场上各大可乐品牌群雄并起，可口可乐在民国时期独占鳌头之势已不在，面对定价一毛五一瓶的北冰洋，四毛五一瓶的可口可乐在价格战中更是毫无胜算。
在国际宿敌与中国本土可乐品牌（非常可乐、崂山可乐、天府可乐、幸福可乐等）的夹击下，可口可乐艰难生存。
改革开放初期，伴随市场经济的崛起，各种商品涌入超级大市场，中国人的物质生活也随之五光十色。
在这一背景下，可乐品牌单纯以口感是难以取胜的。
危机并重之下，可口可乐用一年的利润20万人民币，如下*注般交换了在央视播放第一支中国电视广告的机会。
从做商品到做品牌，可口可乐在改革开放后的中国播放的第一支广告，以「分享」为品牌传播基调，以聚餐为可乐的主要饮用场景。
由此打开了可口可乐在中国市场的新局面，从此便一发不可收拾。
作为一个九零后，我对可口可乐的最深的印象并不是它的红身铝罐，而是塑料大瓶，每逢重要的家庭聚餐，大人会给小孩们五块、十块的去买聚餐饮料，总少不了大瓶的可口可乐。
不管男女老少，可乐总是最相宜的。
可以说，是可口可乐描绘出了我对「家」，对「团圆」的一种想象。
如今，孤身在外地，熬夜狠肝的时候，两三听可乐下肚，一篇稿子也许就出来了。
可是我还是想念闹腾腾的圆桌上摆着的大瓶可乐，一群人才喝得完。
在这个逐渐